Science Fiction Modellbau Forum
Science Fiction Modellbau => Star Wars => Thema gestartet von: Sheriff am 20. Juli 2016, 09:44:44
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Hallo zusammen,
ich starte hier schon einmal den Baubericht meines YT-Frachters, der sich altuell noch in der Planungsphase befindet.
Das Ausgangsmodell ist das easykit von Revell:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37185byc3qu.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37185byc3qu.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37186be19ar.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37186be19ar.html)
Mein Plan ist es zunächst, das Cockpit nach vorne in die Mitte zu setzen.
Zudem sollen einzelne Elemente modular bleiben, sodass ich zum Beispiel das Cockpit später immer noch abnehmen, öffnen und als eigenständiges Modell präsentieren kann. Der große Laderaum soll mit Ladegut, Regalen und Ähnlichem dargestellt werden und offen bzw durch abnehmbare Abdeckungen betrachtbar sein.
Das wird mein erstes Modell in der Größe aber sicherlich machbar.
Wie es der Zufall will habe ich heute eine meiner alten ModellFan Zeitschriften hervorgekramt und durchgeblättert.
Ausgabe 10, Oktober 2006 befasst sich mit genau dem Bausatz und verweist auf www.phoxim.de. Deutlichere Zeichen gibt es nicht :thumbup:
Ich hoffe natürlich, dass euch der Baubericht unterhält und ihr mir mit kritischem Blick folgt. :thumbup:
Dann bis zum ersten Update.
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Sehr cool! Hier bleib ich dran!
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Freut mich, dass du dabei bist :thumbup:
Es geht los!
Erste Baustelle, die Cockpitzugangsröhre.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37279b1p0a7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37279b1p0a7.html)
Mit dem Messer angefangen, die Röhre auszuschneiden, bin dann aber auf die Dekupiersäge umgestiegen. Das ging flott:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37280bzceqs.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37280bzceqs.html)
Dann habe ich noch einen Streifen der ausgesägten oberen Röhrenhälfte abgesägt, den ich später für die neue Röhre verwenden werde.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37282b3rhga.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37282b3rhga.html)
Die Unterseite des Cockpits war mit der Röhre verbunden. Auch hier an der Biegung abgesägt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37281bfbvje.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37281bfbvje.html)
Das mittig installierte Cockpit des YT-1300 ab Werk ist sehr rund gewölbt. Das passt für mich optisch nicht wirklich zum Rest des Schiffes. Da meine excelsa ein stark modifiziertes Schiff mit nachträglich umgesetzten Cockpit ist, kann ich das Originalteil wiederverwenden. :thumbup:
An die ursprüngliche Stelle der Cockpitröhre kommt aller Voraussicht nach ein zusätzliches Frachtraummodul. Die Module gab es, laut technischem Handbuch, als Nachrüstsatz für den YT-1300 und wurden ähnlich einer Dachbox für PKW auf die Hülle montiert.
Etwas weiterführende Informationen:
Den Frachter gab es ab Werk
-mit Schwerpunkt auf mehrere und größere Frachträume, dafür aber nur einen kleinen Schlafraum, (YT-1300 F)
-als Personentransporter mit weniger Fracht-, dafür mehr und komfortablerer Schlafräume (YT-1300 P)
-oder als Hybriden mit Fracht-und Schlafräumen (YT-1300 FP)
Die excelsa ist ein YT-1300 F
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Ich bin auch dabei.
Das mittig liegende, spitz-runde Cockpit stört mich auch. Von daher Daumen hoch dafür dass du da was eigenes machst.
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Genau genommen spart mir das eine Menge Arbeit.
Ohne das Cockpit neu aufbauen zu müssen hätte ich, um dem Original nahe zu kommen, als Alternative noch das Cockpit von Obi Wans Jedi Starfighter (easykit) da. Das ist aber ausgeschieden, weil a) wie gesagt zu rund und b) etwas zu klein.
(http://www.mifus.de/out/pictures/master/product/3/06721_kmpw_obi_wans_jedi_starfighter_pocket_ah_k.jpg)
http://www.mifus.de/out/pictures/master/product/3/06721_kmpw_obi_wans_jedi_starfighter_pocket_ah_k.jpg
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Von der Form her würde es ja passen.
Wo kommt das Cockpit hin, zwischen die Mandibel oder weiter vor wie bei der Otana?
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Weiter vor wahrscheinlich nicht. Die Mandibeln sind die vorstehendsten Teile und sollen es auch bleiben. Das verändert mir sonst die Form des YT zu sehr.
Etwas zurückliegend und vielleicht etwas erhöht, in etwa so wie hier rechts im Bild:
(http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20120407192137/starwars/images/0/06/YT-1300.jpg)
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20120407192137/starwars/images/0/06/YT-1300.jpg
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Prima :thumbup:
Ich möchte ja mal irgendwann den Armored Hull bauen.
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ui du machst mich neugierig auf dem bau 8) :thumbup: :headbang:
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@Bernie
Alles andere als ein Originalnachbau des MF ist mir gerade echt willkommen. Das Modell bietet so unendlich viele Möglichkeiten. Würd mich freuen wenn du das mal angehst :thumbup:
@Wanessa
Neugierig? Dann gibt es noch einen Teaser. ;)
Die Mechanikerfiguren, die ich als Maßstabsreferenz neben das Modell platziere bekommen etwas Werkzeug. Damit teste ich mich erst mal vorsichtig an den Maßstab heran.
Der Kompressor ist noch im Bau, davon stelle ich später finale Bilder ein.
Eins der beiden Räder für den Kompressor bei der Achsbohrung:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37295bh1xo4.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37295bh1xo4.html)
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Wow..Geile Idee..ich liebe es wenn man aus vermeintlich unspektakulären Kits absolute Topmodelle zaubert.Habe letztens ein AT-AT Diorama aus einem Revell Snapkit gesehen.Das sah so geil aus.
Kann man hier bestaunen:
http://models4you.whoadude.com/models/at-at.html
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unspektakuläre Kits
Stimmt hier vollkommen.
Grobe Detaillierung und "Weathering":
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37222b8op0b.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37222b8op0b.html)
Topmodelle
wird sich herausstellen aber ich geb mein Bestes ;)
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Mit einem vernünftigem Paintjob sehen eigentlich viel der Snapkit gut aus.
René, ich muß erst den CutAway fertig bekommen. Wenn ich danach noch lust auf einen Falken habe fange ich mit dem Armored Hull-Umbau an.
Aber zuerst schaue ich mir bei Dir alles ab ;)
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Na dann werd ich mal sehen, dass es auch was abzuschauen gibt ;)
Der erste Mechaniker hat sein Werkzeug bekommen.
Ein Druckluftnietgerät:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37301bf2e54.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37301bf2e54.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37302bvjgiw.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37302bvjgiw.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37303brsrho.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37303brsrho.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37304b53g9d.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37304b53g9d.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37305big9id.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37305big9id.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37306bznsay.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37306bznsay.html)
Bisher nur die Grundfarben aufgetragen. Mal sehen ob ich da noch irgendwelche Kontraste reinbringe.
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Mit einem vernünftigem Paintjob sehen eigentlich viel der Snapkit gut aus.
Das stimmt..ich hab mir letztens mal nen paar von den Dingern mitbestellt.Unschlagbar günstig bei Amazon.War von der Qualität echt überrascht.
Die Bandai-Modelle sind zwar akurater...aber mir sind die zu klein.
Mal schauen was ich draus zaubern kann. ;)
Hier bekommt man ja viele Anregungen für Raumschiffmodelle.
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Im Moment wird hier viel gemessen und geplant.
Ich werde einen Boden einlegen. Den muss ich aber aus mehreren Segmenten erstellen. Dafür stelle ich mir gerade ein paar Schablonen aus Forexplatten her. Die sind billig und lassen sich leicht schneiden. Mit den ganzen Steckverbindungen im Innern (Die will ich aus Stabilitätsgründen zumindest teilweise behalten) und Einkerbungen ringsherum ist das etwas aufwändig, aber nichts was sich zu zeigen lohnt.
Dafür gibt es den ersten Maßstabsvergleich und den Nachweis darüber, dass hier wirklich schon gearbeitet wird ;)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37344bulah7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37344bulah7.html)
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Lösung für die Zusatzpanzerung gefunden:
Die excelsa soll sich auch mit der Außenhülle vom Falken unterscheiden. Dazu habe ich überlegt, wie ich die Panzerplatten runter bekomme.
Klar, dass die Antwort wieder zu nahe lag ;)
Ich werde die Panellines zuspachteln. Eignet sich der Revell Plasto dafür?
Der soll sich ja mit dem Kunststoff verbinden. Dann würde der ja das Nachgravieren der Panellines aushalten, oder?
Ich habe bisher nur den Spachtel von Vallejo verwendet, der scheidet hier aber aus.
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ich habe mir den Revell Plasto mal aus der Not heraus gekauft und komme besser damit zurecht als befürchtet. Auch die nachträgliche Gravur funktioniert.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/04/i35280bl0gtc.jpg)
Zu Beachten ist allerding:
Die Tube vorher gut durchgneten
Den Plasto kannst du mit PS-Kleber verdünnen und ihn in schmale Spachtelstellen laufen lassen.
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Perfekt :thumbup: Guter Tipp mit dem Durchkneten. Ich besorg mir mal ein paar Tuben.
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den revell plasto kannst du mit dem revell plastikkleber verdünnen, geht sehr gut und verlängert das "zu schnelle austrocknen" bei der verarbeitung...
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Ich spachtel alles nur mit Milliput superfine.Ob Lebensgrosses Prop oder Modell.Hab noch nichts Besseres gefunden.
Wenn du das Zeug feucht machst,kannst du feinste Rillen erreichen und extrem glatte Oberflächen bekommen.
Überschüssiges Zeug kannst du einfach mit nem nassen Stück Küchenrolle abwaschen.Ausgehärtet ist es hart wie Stein.Kann man bohren,schleifen und sägen.
Erfordert wie Alles etwas Übung aber es lohnt sich. ;)
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Wie gesagt: Revell Plasto habe ich mal aus der Not heraus gekauft.
Milliput ist auch meine erste Wahl. Besonders das verdünnen und glätten mit Wasser hat mir es auch angetan. Es braucht aber etwas länger zum aushärten.
Ausserdem ist Miliput als 2K-Masse sehr lange haltbar.
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Von dem superfine white hab ich noch zwei Schachteln hier. Ich hatte nur keine Ahnung, dass sich das so fest mit dem Untergrund verbindet. Dann kann ich gleich morgen früh damit anfangen. Danke für den Hinweis :thumbup:
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Keine Ursache... ;)
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Ich spachtel alles nur mit Milliput superfine.Ob Lebensgrosses Prop oder Modell.Hab noch nichts Besseres gefunden.
Wenn du das Zeug feucht machst,kannst du feinste Rillen erreichen und extrem glatte Oberflächen bekommen.
Überschüssiges Zeug kannst du einfach mit nem nassen Stück Küchenrolle abwaschen.Ausgehärtet ist es hart wie Stein.Kann man bohren,schleifen und sägen.
Erfordert wie Alles etwas Übung aber es lohnt sich. ;)
Wie lange ist denn die Verarbeitungszeit mit dem Milliput?
Ich benutzte sehr oft UHU Powerknete, das scheint mir ähnlich so sein wie das von Millipt steht.
Nur hast du bei der Powerkente max. ne Verarbeitungszeit von 2-3 Min.
Danach ist die Steinhart.
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Ich schätze so 20-30 Minuten. In den ersten ca 10 Minuten ist das sehr klebrig. Danach kann man es gut kneten und verarbeiten. 24h bis das ausgehärtet ist.
Wenn ich damit Bases gestalte, dann lässt sich die aufgetragene Masse auch nach Stunden noch eindrücken aber sicher nicht mehr gut verarbeiten.
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Zum Spachteln muss man das auf jeden Fall auftragen solange das klebt, habe ich festgestellt. Danach haftet das nicht mehr gut. Also immer wieder kleinste Mengen ankneten und direkt verarbeiten. Das ist irrsinnig mühsam und zeitaufwändig für meinen Zweck.
Ich fahr nachher mal flott in den "Technoshop" und besorge mir testweise eine Tube Plasto.
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Der hat gar kein Plasto....
Dann muss ich mir jetzt etwas einfallen lassen.
Ich habe noch Maskierband aus dem KFZ Bereich hier. Wenn ich damit die Paneele abklebe kann ich vielleicht zügiger arbeiten und komme hoffentlich mit dem milliput zurecht.
So sieht das aktuell aus:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37354bksq15.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37354bksq15.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/07/i37355bjbpj7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37355bjbpj7.html)
Ganz dünne Rollen in die Panellines gedrückt und dann mit einem feuchten Handtuch den Überschuss abgewischt.
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uiii gefällt mir sehr 8) bleib weiter gespannt ;D :headbang:
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Bis hierhin sieht's ja schon gut aus.
Mag zwar sein das es mit Milliput langsam voran geht, aber später sparst du einen haufen schleiferei.
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Schleifen spare ich mir sicher, ich muss aber nochmal nachspachteln weil ich mir die Masse mit dem Tuch minimal wieder aus den Vertiefungen reibe. :dontknow:
Ich bin zum Schluss dazu übergegangen, die Ränder mit feuchten Q-Tips zu versäubern. Ist noch aufwändiger, führt aber zu einem schöneren Abschluss.
Da muss ich dann durch ;)
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Da muss ich dann durch
oder auch nicht.
Ich hab mich noch mal mit dem milliput rangesetzt. Das wird's nicht. Zum spachteln und füllen super aber zum verfugen von unzähligen kleinen Linien nicht zu empfehlen. Ich muss mir ständig neue Masse ankneten und sofort verarbeiten. Hafteigenschaften sind auch nicht sooo super. Viel zu oft ziehe ich mir die Masse wieder aus der Fuge.
Ich habe mir jetzt zwei Tuben Plasto bestellt. Ich probier das jetzt einfach mal aus. Bis das hier ist klebe ich die Fugen ab.
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Versuch macht Klug :thumbup:
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oder auch nicht.
Ich hab mich noch mal mit dem milliput rangesetzt. Das wird's nicht. Zum spachteln und füllen super aber zum verfugen von unzähligen kleinen Linien nicht zu empfehlen. Ich muss mir ständig neue Masse ankneten und sofort verarbeiten. Hafteigenschaften sind auch nicht sooo super. Viel zu oft ziehe ich mir die Masse wieder aus der Fuge.
Ich habe mir jetzt zwei Tuben Plasto bestellt. Ich probier das jetzt einfach mal aus. Bis das hier ist klebe ich die Fugen ab.
Du kannst auch erst das Modell mit mattem Primer besprühen.Aber würde unbedingt vorher auch noch gut anschleifen und Plastikprimer nehmen.So bleibt das Milliput viel besser haften als wenn du es auf glattes Plastik schmierst.
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Danke dir für den Hinweis. :thumbup:
Ich habe jetzt die Fugen auf der Unterseite maskiert. Heute sollte das Plasto ankommen, dann wird das ausprobiert.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37437bqes3h.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37437bqes3h.html)
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Schöne Panzerung ;)
Im Ernst, das wird aber auch 'ne ganz schöne Fummelei
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Ja, das wird es. Ist es jetzt schon mit der Abkleberei. Drei Stunden hat es etwa gedauert, mit Unterbrechung. Und die Oberseite steht noch aus.
Grundsätzlich würde mich die Zusatzpanzerung nicht stören aber die ist eben typisch für den Falken. Und ich habe eine einzigartige Gelegenheit, im großen Stil maskieren und spachteln zu üben ;D
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Kurzes Update:
Ich habe die Unterseite jetzt verfugt. Mit Revell Plasto, verdünnt mit Revell Plastikkleber. Direkt unter dem offenen Fenster, Türe war auch offen. Ich musste nach 3/4 abbrechen. Spice ist'n Witz dagegen.
Aber: Das ist bisher das beste Mittel um die ganzen Fugen zu füllen. Einfach reinlaufen lassen und hinterher verschleifen.
Das Maskieren hätte ich mir allerdings sparen können. Das einzige das sich zu maskieren lohnt sind die Oberflächendetails, die erhalten bleiben sollen.
Da ich, ehrlich gesagt, nicht die Lust habe, das nachher alles von Hand zu verschleifen habe ich mir den Proxxon PS13 Penschleifer und einen Satz Wasserschleifpapier 800-3000 bestellt.
Das sollte heute alles ankommen, also wird es am Wochenende hoffentlich Bilder von der verfugten und verschliffenen Unterschale geben.
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Spice ist'n Witz dagegen.
Das ist doch der Grunde weshalb wir Modelle bauen ;D
Lasse mal Bilder sprechen
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Nicht primär ;D Ich bekomme jetzt eine Filtermaske. An dem Frachter werde ich noch s Einiges zu spachteln haben, da lohnt sich das.
Im Moment sieht man nur mit Spachtel beschmiertes Masking Tape. Sonntag gehe ich zum Schleifen in den Keller. Da mache ich Bilder von allen Stadien. Nach dem Spachteln, vor dem Schleifen, nach dem Schleifen.
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Wie versprochen, hier die Bilder.
verspachtelt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37473b00vov.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37473b00vov.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37474bop7gw.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37474bop7gw.html)
demaskiert:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37475bl0vwy.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37475bl0vwy.html)
und verschliffen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37476bfkchr.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37476bfkchr.html)
Einfacher als mit dem Penschleifer kann man übrigens nicht arbeiten. Der liegt sehr leicht in der Hand und passt in die kleinsten Zwischenräume. Gut, dass ich gleich richtiges Schleifpapier mitbestellt habe. Die beigefügten Schleifvliese lösen sich schon nach ein paar Sekunden in ihre Bestandteile auf. Besonders ungünstig weil dann der Plastikschleifkopf auf dem Bausatz reibt.
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Da hast du aber noch einiges vor dir. Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Top Modell ;)
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Vom Aufwand ist das echt in Ordnung. Schleift sich ja wie von selbst. Nur das ständige Wechseln der Schleifblätter ist etwas nervig.
Geht aber erst in ein paar Tagen weiter weil mein Paket mit der Filtermaske, das gestern garantiert hätte geliefert werden sollen, seltsamerweise in der Postfiliale liegt und ab Montag Nachmittag abgeholt werden kann. Genauso wie das Schleifpapier, das Freitag hätte ankommen sollen.
Der Penschleifer kam auch einen Tag nach garantiertem Liefertermin.
Da nutze ich einmal das Privileg meiner Prime Mitgliedschaft... :P
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Das ist aber echt noch eine derbe Baustelle :o
Kannst du für den Schleifer nicht die Schleifpads selbst mit normalem Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband bestücken?
Ich könnte mir vorstellen das die Pads auf dauer ins Geld gehen.
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uiiii viel arbeit weischduuu ;D das wird aber klasse :P aber eins versteche ich nicht warum man die panelines zuspachtelt?hab auch mal gesehen bei star treck modelle das man das macht....warum
sind die zu tief als beim original modelle? ich bleib weiter dran und gespannt :)
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Das sieht wirklich schlimmer aus als es ist. Das Schleifen ist nur etwas zeitaufwändig aber mühelos zu machen.
Genau aus dem Grund habe ich mir das Nassschleifpapier mitbestellt. Alle 180er Schleifpads für den Dreieckaufsatz habe ich jetzt schon nach etwa 1/4 der Schleifarbeit aufgebraucht. Ich müsste jetzt entweder nachbestellen oder einen Aufsatz mit anderer Fläche nehmen.
Ich hoffe nur ich bekomme das Papier mit dem doppelseitigen Klebeband wieder von dem Schleifkopf runter.
@Wanessa
Die rechteckigen Flächen auf der Oberfläche sind Panzerplatten. Die hat Han Solo nachträglich auf den Falken montiert. Mein Frachter ist aber nicht der Falke und kann somit auch nicht die gleichen Panzerplatten haben.
Ich spachtel die Fugen einfach zu, dann sind die Platten weg. ;)
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also der Hani hat den falken verstärkt :) hab was dazu gelernt....danke dir :-* :thumbup:
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Boah was für ne Spachtelei hier! ;D Ich hätte das nur mit meinem Mini-Schaber zugestrichen. Oder besser gleich mit Aves Apoxie gespachtelt.
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Aves habe ich noch nicht ausprobiert.
Dass es vielleicht einfacher ist, die Spalte mit einem Spachtel zu verfugen habe ich mir auch schon gedacht. Wenn ich mir aber das Abkleben sparen will, das locker mehrere Stunden in Anspruch nimmt, und mir die Oberfläche nicht versauen will, werde ich auf der Oberschale versuchen nur kurz mit einem Stück Papier zu maskieren.
Also das Plasto verdünnen, das Papier neben die Fuge halten, dann die Masse einlaufen lassen und das Papier direkt wieder entfernen. Das dürfte die Sache erheblich vereinfachen und beschleunigen.
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Du musst dir unbedingt Aves Apoxie zulegen. Einfach A+B zusammenkneten, spachteln und mit nassem Finger glätten. So wird auch der Abfall minimiert. ;)
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Aves ist Gott. ;D
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Aves ist mir schon länger ein Begriff, unter Anderem durch PLASTINATOR, da ich aber keinen Unterschied zu milliput erfahren habe und milliput für mich einfacher zu bekommen ist, habe ich das bisher verwendet. Hier beim Verfugen hat es ja nachweislich nicht gut funktioniert.
Nach ein wenig Internetrecherche gerade habe ich in einigen Foren und auf youtube nur herausgefunden, dass Aves subjektiv etwas weicher ist als milliput. In den Videos aber nicht wirklich zu erkennen.
Wie ist denn die Haftwirkung? Milliput muss ich mir nach zehn Minuten wieder neu ankneten und je kleiner die Menge, desto häufiger muss ich neu ankneten.
Härtet das Aves merklich schneller aus? Milliput braucht so 24h.
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Aves braucht ne Zeit um komplett durchzuhärten aber dafür ist Verarbeitungszeit ist recht lange weil es ja in erster Linie zum modellieren von Figuren gedacht ist. In der Regel kannst du nächsten Tag aber schleifen am besten nass weil sich das Schleifpad schnell zulegt.
Ein weiteres Pro für Aves ist auch das sich die Oberfläche viel besser glätten lässt als bei normaler Spachtelmasse. Aves wird steinhart und die Haftung ist super auch in sehr dünnen Schichten. Übergänge lassen sich fast perfekt glatt anpassen.
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Super, danke dir für die Erklärung.
Hier bei den unzähligen kleinen Spalten bleibe ich aber vorerst bei dem dünnen Plasto. Damit komme ich super zurecht.
Das Aves probiere ich aber auf jeden Fall mal aus. :thumbup:
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Update beim Cockpit.
In der Unterschale habe ich eine Wand und vier Stecknippel entfernt (gestrichelte Linien), dann die Rückwand aus PS und die Schablone für den Cockpitboden aus einem Stück Forexplatte geschnitten:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37489beqedu.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37489beqedu.html)
zusammengesetzt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37490bjos1p.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37490bjos1p.html)
guckt mal, ne Luftblase :P
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37491b0eyzz.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37491b0eyzz.html)
Provisorisch schon mal ein paar Sitze ausgesucht und eingesetzt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37492bmpm07.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37492bmpm07.html)
Deckel drauf:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37493bxwq5g.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37493bxwq5g.html)
Hierbei ist mir aufgefallen, dass ich mit dem Interieur noch viel tiefer muss. Nach Originalbildern sieht der Pilot durch das linke untere Fenstersegment. Davon sind wir noch weit entfernt, also wurden die verbliebenen Steckverbindungen in der Mitte auch entfernt.
Soweit der aktuelle Stand.
Mein Ideal ist, dass die Figuren später richtig sitzen können. Also Luft nach unten zwischen Sitz und Boden.
Ich muss mir dazu noch mal Bilder zum Original ansehen. Je tiefer ich komme umso knapper wird das mit der röhrenförmigen Außenhülle. Der Boden ist ja im Original eben.
Hier im Forum sind ja schon einige Infos und Bilder zum Falken gesammelt, ich bin dennoch für jeden Hinweis dankbar.
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Tiefer musst du auf jeden Fall.
Aber ich glaube auch dass die Sitze, wenn diese auch noch nicht Final, vom Maßstab her zu groß sind.
Aus dem 1:72er Militär-Modellbau weiß ich, dass es aufgrund der Materialstärke schwierig ist eine Inneneinrichtung mit Figuren zu verbauen.
Ich habe mir immer mit 1:87er (H0) Komponenten beholfen.
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Sehr guter Einwand bezüglich der Materialstärke. Die Variable habe ich noch gar nicht berücksichtigt.
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Meine Hauptkritik an Revell Plasto ist bzw war, dass das Zeug zum Schrumpfen neigt(e). Rissbildung inklusive. Daher verwende ich es nicht mehr.
Bei Dir scheints zu funzen. Bin gespannt, wies weiter geht! :thumbup:
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Schön, wieder was von dir zu lesen, Bernd.
Dass das Plasto schrumpft ist mir auch aufgefallen. Aber viel hilft bekanntlich viel ;D Risse habe ich bisher nur in einer Fuge entdeckt.
Das größere Problem ist, dass das Plasto nicht auf dem milliput hält, mit dem ich angefangen habe.
Ich überlege gerade, die Bodenplatte wegzulassen. Die Röhre fülle ich einfach von unten her mit Modelliermasse auf. Die Sitze kann ich dann auch wunderbar dahinein stiften.
Die Sitze einfach auf Platte zu kleben ist mir jedenfalls zu stumpf. Ich will optische Tiefe.
Was die Materialstärke betrifft, da sehe ich mal wieviel ich da evtl abschleifen oder selber bauen kann. Ein paar Teile habe ich da noch in meinem Fundus.
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Schön, wieder was von dir zu lesen, Bernd
Danke! Noch ne Woche, dann hab ich 2 Wochen frei. Dann kann ich (hoffentlich) auch wieder was zeigenswertes basteln. Aber hier gehts ja nicht um mich...
Schau mal hier:
http://www.therpf.com/showthread.php?t=263573
Evtl ne Anregung dabei, wobei die handwerkliche Ausfuehrung mMn doch noch Luft nach oben hat.
Bei dem Massstab schreit das Ganze doch eigentlich nach ner Landeszene bzw in ner Bucht einer Piratenbasis oder sowas. Mit ordentlich Figuren herum. Bist doch ein Figurenmaler, oder? ;D
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Den Falken kenne ich. Den und einen Ausschnitt der Sammlung habe ich schon mal woanders gesehen.
Erinnert mich auf jeden Fall daran, dass ich in der Ausgestaltung fast komplett freie Hand habe. Ich muss gar nicht vier Sitze verbauen und ich kann auch die Konsolen so anbringen wie es in mein Cockpit passt.
Das muss ich mir mal knackig über das Projekt schreiben. Ich verliere mich immer wieder in Detailaufnahmen vom Originalfalken.
Eine Szene wird es nicht geben. Je nach dem wie mir die Unterseite gelingt kommt der hinterher auf einem Spiegel zu stehen.
Szenen und Figuren gibt es dann im Innern. Der "Deckel" bleibt ja abnehmbar.
Figuren aber auf jeden Fall ;) :thumbup:
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Hab mir Schutzausrüstung besorgt. Damit kann die Spachtel- und Schleiforgie jetzt losgehen.
Spachteln, schleifen! (frei nach Miyagi: "Auftragen, polieren...")
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37540bmlr28.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37540bmlr28.html)
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Erste Teile für die Steuerkonsole im Cockpit zusammengeklebt.
Das hier ist das Originalteil:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37607b2ybv7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37607b2ybv7.html)
Davon habe ich den Vorderteil abgesägt. Dieser befindet sich jetzt auf der Unterseite.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37608bpnn09.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37608bpnn09.html)
Der Blick auf die Konsole aus Pilotensicht. Links sitzt der Pilot, rechts der Copilot.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37609by2s8g.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37609by2s8g.html)
Sicht von Vorne Richtung Pilot.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37610bhwax7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37610bhwax7.html)
Das Ganze wird jetzt verdrahtet und detailliert.
Mit den Sitzen habe ich auch schon angefangen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37611b30r99.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37611b30r99.html)
Die Rückseiten jeweils etwas detailliert. Lücken werden derzeit verspachtelt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/08/i37612b2t3sx.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37612b2t3sx.html)
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Die Grundform des Bausatzteils ist gar nicht so falsch.
Dein Umbau sieht gut aus.
Kommst du mit dem Platz für die Sitze klar?
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Danke dir. Da ist noch überall Schleifstaub drauf.
Der Platz reicht. Es kommen trotzdem nur die beiden Pilotensitze ins Cockpit. Je nach dem wie mir das nachher passt vielleicht noch zwei klappbare Notsitze.
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Das sieht bis jetzt schon sehr vielversprechend aus :thumbup:
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Freut mich.
Alles noch sehr roh und unsauber aber die weitere Detaillierung und die Grundierung werden das nachher richten.
Etwas Kopfzerbrechen bereiten mir die Elektronikwände im hinteren Bereich des Cockpits. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen wie ich die darstelle.
(http://de.starwars.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/10/EP4_BTS_100_R.jpg)
Quelle: http://de.starwars.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/10/EP4_BTS_100_R.jpg
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Hallo René,
wenn du die Wände nicht beleuchten möchtest mache es doch wie Rafael Mateo
(http://www.loresdelsith.net/fondor/falcon/bin/cockpit02.jpg)
Quelle: http://www.loresdelsith.net/fondor/falcon/index.htm
Das Ganze kommt mir zwar spanisch vor aber Babbelfish hat geholfen ;)
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Großartig, danke dir (auch für die pn) :thumbup:
Ich versuche mich erstmal an den plastischen Knöpfen. Denke, dass ich bessere Ergebnisse erziele wenn ich die Wände mit dünner Plastikplatte verkleide und graviere als wenn ich versuche so winzige Knöpfchen aufzukleben.
Das war der richtige Anstoß. :thumbup:
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Hier ist noch ein Link über den ich bei meinen Recherchen gestoßen bin
Der hilft dir evtl. bei der Bearbeitung des Cockpits
http://www.therpf.com/f11/screen-accurate-millennium-falcon-cockpit-cg-model-102451/index21.html
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Soooo.... lang ist´s her, heute war ich mal wieder im Bastelkeller. Das Cockpit entwickelt sich.
Das wurde mir alles zu eng und weil´s mir zudem auch irgendwie besser gefällt gibt es nur einen Pilotensitz.
Der Raum unter der Steuerkonsole wurde mit Greebs aufgefüllt, die Wände wurden verkleidet und am oberen Abschluss der Wand gab es rechts ein Stück Kabelbinder, links ein Vierkantteil das noch eingekürzt wird.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i37877bghwkm.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37877bghwkm.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i37878brrjh9.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37878brrjh9.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i37879bivkr2.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37879bivkr2.html)
Die Hohlräume zwischen der Verkleidung und der runden Cockpitwand habe ich großzügig mit Vallejo Plastic Putty ausgefüllt.
Der Kontrast zwischen dem offenen rohen Steuergerät und dem cleanen Cockpitraum ist mir eigentlich schon wieder zu groß aber das bleibt so. Vielleicht verlege ich da vorne noch ein paar dünne Kabel um den Effekt zu mindern.
Dann kann es schon fast an die Bemalung und die Endmontage gehen.
Für die Cockpittüre gibt es ein Ätzteil. Muss mich nur für eine entscheiden.
(http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/images/product_images/popup_images/4000_0.jpg)
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/images/product_images/info_images/4000_0.jpg
(http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/images/product_images/info_images/4004_0.jpg)
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/images/product_images/info_images/4004_0.jpg
(http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/images/product_images/info_images/3998_0.jpg)
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/images/product_images/info_images/3998_0.jpg
Werd mir da wahrscheinlich einfach ein paar unterschiedlieche bestellen und die verwenden, die am besten zum Cockpit passt.
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Da ich mir noch nicht sicher bin was du im Einzelnen vorhast, kann ich nicht viel dazu sagen.
Von den Greebles werden ja einige von den Streben verdeckt sein, vielleicht wirkt es dann ruhiger. Ansonsten mach einfach irgendwo ne kleine Abdeckung drauf. Der Flur wirkt tatsächlich sehr "nackt" dagegen. Schau mal nach den Nostromo-Quartieren (Alien, erster Film) - der Stil könnte hier passen.
Ich glaube das hier ist ein Shot: https://www.pinterest.com/pin/481111172666688861/
Sehr clean, gleichmäßig glatt gemustert mit starker Wiederholung, aber auch Greebles.
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Danke dir für den Link.
Das Cockpit selber soll sehr clean aussehen, das ist gewollt. Der Teil vorne rund um die Steuereinheit habe ich mir in etwa vorgestellt wie einen Motorraum, auch wenn das hier faktisch quatsch ist. Es soll nur die optische Wirkung haben.
Das meiste davon wird von dem Steuerpult selbst und nachher von den Streben der Cockpithaube verdeckt, richtig.
Das Cockpit so wie es hier zu sehen ist, soll nachher abnehmbar bleiben. Dann kann man von der Türe aus ins Innere sehen. Vor der Steuerkonsole sitzt dann auch noch der Pilot in seinem Stuhl. Viel sieht man dann wirklich nicht mehr.
Ich werde das Cockpit voraussichtlich heute schon grundieren. Dann sieht das nicht mehr ganz so wild aus.
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Leute, ich brauch mal eure Hilfe. Wirklich. :-\
Ich grüble seit Tagen darüber wie ich den Boden passend in die Hülle bekomme.
Ideal wäre wenn ich die Bodenplatte aus einem Stück hinbekäme.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i37986b68wr1.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37986b68wr1.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i37987b0ek29.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i37987b0ek29.html)
Einfach einen Umriss aufzeichnen finktioniert nicht weil die Wände außen ganz anders sind als innen.
Die Grundform ist auch kein richtiger Kreis.
Hinzu kommt, dass das eine hohle Hülle ist mit mehr als unregelmäßigem Boden. Irgendwie muss ich die Bodenplatte ja nach unten hin stützen.
Ich habe mir schon überlegt, die Form irgendwie auszugießen. Dadurch bekäme ich eine ebene Oberfläche die ich nicht mit einzeln abgemessenen Stützen einsetzen muss.
Womit mache ich das am besten?
Gips? (schwer und bruchanfällig)
Sanitäracryl? (bietet keine brauchbare Oberfläche)
2K Spachtelmasse aus dem Kfz Bedarf? (kenn mich gar nicht damit aus)
Ein Mix aus verschiedenen Materialien in Schichten?
Resin fällt jedenfalls weg weil teuer und keine Erfahrung.
Danke schon mal! :thumbup:
Edit: den Hohlraum mit Kugeln aus Alufolie ausfüllen und die Zwischenräume sowie die Deckschicht ausgießen???
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Also ich würde es mit Resin probieren. Wäre die einfachste und effektivste Lösung und von den Kosten her nicht wesentlch teurer als deine Vorschläge. Der Pluspunkt bei Resin liegt darin, das es sich gut und gleichmäßig verteilt. Wenn du Fahrwerksschächte zudem noch mit Styrodur ausarbeitest, kannst du Resin sparen. Auch Microbaloons helfen Gewicht und Resin zu sparen. Wesentlich einfacher als wie da Gips oder sowas reinzuknallen ;)
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Ok, nicht die Antwort die ich lesen wollte aber ich hab genau das erwartet. Ich probier's mal aus mit dem Resin. Irgendwann muss ich mich ja mal damit auseinandersetzen.
Danke dir für die Einschätzung.
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Wie warm wird Resin bei der erforderlichen Menge? Gibt es da Gefahr von Verzug der Hülle?
Ansonsten wäre evtl. noch eine Möglichkeit: Mit Silikon (da leicht lösbar) bis zur gewünschten Höhe ausgießen, Form herausnehmen und die Fläche auf PS-Sheet übertragen, so hast du deinen passenden Boden.
Form senkrecht aufschneiden, und du bekommst die Silhouette für passende Stützspanten an entsprechender Stelle.
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Ich wusste ich hab ne Kleinigkeit übersehen. Das Silikon nur als Schablone für die Grundform zu nehmen scheint die ideale Lösung zu sein. :thumbup:
Eine verzogene Hülle kann ich wirklich nicht gebrauchen. Guter Hinweis.
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Ich würde erstmal versuchen die Hülle zu scannen und dann schrittweise verkleinern bis die Schablone die gewünschte Größe hat.
Auch wenn du anfangs mehrteilig Scannen musst wäre das immer noch ein zumutbarer Arbeitsaufwand
Wenn das nicht funktioniert kannst du immer nochden Rumpf mit Silikon ausfüllen.
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Ich find Roys Idee die praktikabelste.
Und wg Wärme: Ich würde in mehreren Schritten gießen. Da hast Du die Wärme unter Kontrolle und kannst immer noch spontan entscheiden, ob die Höhe schon passt oder doch noch ne Schicht rauf muss. Wichtig ist dabei, die Hülle fest am Tisch zu fixieren, damit nix umfällt, kippelt oder sowas.
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Wichtig ist dabei, die Hülle fest am Tisch zu fixieren, damit nix umfällt, kippelt oder sowas.
:thumbup: und mit der Wasserwaage ausrichten damit auch alles gerade wird.
Ich bestelle mir gleich Resin und Silikon dann bin ich für alle Fälle gerüstet.
Danke für eure Hilfe :thumbup:
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Silikon ....alles schön und gut. Aber auf dem Silikon kanst du nichts aufbauen und es löst sich von der Hülle. Dazu kommt noch, das Silikon teurer ist wie Resin. Was die Wärmentwicklung bei Resin angeht, würde ich auch erst eine Lage dünn reinmachen. Da wird es nicht zu warm. Wichtig ist, das die erste Schicht noch nicht ausgehärtet ist wenn du die zweite drüber machst. Also nicht einen Tag stehen lassen oder so ;D. Hat den Grund, das nach dem aushärten des Resin sich so eine Art Fettfilm auf der Oberfläche bildet und die zweite Schicht nicht mehr die richtige Haftung bekommt. Kann man zwar anschleifen, aber warum umständliche arbeit machen. Ansonsten......das ganze wie schon beschrieben ausrichten, damit das Resin gleichmäßig die Höhe hat und Augen zu und durch. Du wirst schnell merken, das Resin einiges erleichtert ;)
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Hmm... also diese "Fettfilm"-Erfahrung hab ich bisher nicht gemacht. Außer, das Resin war nicht gut genug homogenisiert. Wenn ich in mehreren Schichten gegossen habe (auch bei längerer Pause zwischen den Schritten) hat sich das Resin gut miteinander verbunden. :dontknow:
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Diese Erfahrung habe nicht nur ich gemacht Karotte ;)
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Ich probiere das mit dem Resin. Das Silikon bestelle ich mit damit ich das überschüssige Resin verarbeiten kann.
-Volumen der Hülle ausmessen um die benötigte Resinmenge zu bestimmen
-Hülle waagerecht ausrichten und für festen Stand sorgen (wahrscheinlich am besten in einer Kiste voll Sand)
-dünne Schichten gießen
-nachfolgende Schichten sicherheitshalber vor dem Aushärten eingießen
Dann kann's eigentlich los gehen. Danke nochmal an alle :)
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Rene, noch ein Tipp von mir: Bestell Dir auch nen Schwung von diesen kleinen durchsichtigen "Schnappsgläsern" aus Kunststoff mit Skalierung. Vorteil: Bei 1:1 Resin kannst Du direkt die Komponenten einfüllen und siehst, wieviel Du brauchst. Ohne Gefummel mit Waage oder Spritze oder so. Denn das Mischungsverhältnis sollte nicht zu weit auseinander liegen. Und soooo teuer sind die Dinger nun auch nicht (und einige Male wiederverwendbar).
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Viel Erfolg Rene ! Ich drück dann mal die Daumen das alles funzt ;)
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Silikon ....alles schön und gut. Aber auf dem Silikon kanst du nichts aufbauen und es löst sich von der Hülle.
Falls du damit meinen Tipp meinst - das Silikon war auch nur als Abformer gedacht, um die entstehende Bodenform anschließend auf Sheet übertragen zu können. Falls man doch noch offene Luken einbauen möchte oder so.
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Danke euch :thumbup:
Schnapsbecher habe ich hier.
Ich werde einen anderen Trick noch anwenden, den ich mir bei dir abgeguckt habe. In die unterste Resinschicht werde ich Gussastreste mit verarbeiten. Zum Einen spart mir das auf das Volumen doch Einiges an Resin, zum Anderen nehmen die Gussaststücke einen Teil der entstehenden Wärme auf.
An Luken und Bodengitter habe ich natürlich gedacht. Nach oben lasse ich etwa einen Millimeter Luft. Darauf kommen Bodenplatten von Evergreen.
Hohlräume unter dem Boden werden ins Resin gefräst.
Die Ecken, die ich zur Außenwand nicht ganz passend erreiche kann ich später immer noch auffüllen und zum Beispiel unter technischen Einbauten verstecken.
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Die Flächen, die spätere Ausbuchtungen darstellen sollen, kannst du mit Styrodur vom Resin freihalten. Das Styrodur lässt sich anschließend problemlos raustrennen. Macht also Fräsen unnötig. Ein Tipp noch bevor du das Resin gießt. Sieh zu das auch wirklich nichts nach außen dringen kann......das Zeugs ist anfangs flüssiger als Wasser ;D
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Wo genau die Öffnungen hinkommen wird sich erst später rausstellen. Je nach dem wie ich die Räume genau aufteile.
Die Öffnungen mache ich vorher alle mit milliput dicht. :thumbup: Rundherum mit Holzleim versiegelt dürfte da nichts mehr passieren.
Bis das Resin hier ist, dauert's ja nchnein paar Tage.
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Die Party kann beginnen.
Die Öffnungen in der Unterschale habe ich mit milliput verschlossen:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i38156bdlmun.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38156bdlmun.html)
Die Ränder habe ich zusätzlich mit Ponal fix und fest versiegelt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i38157balshh.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38157balshh.html)
Sobald morgen alles ausgehärtet ist wird die Schale mit Gussaststücken aufgefüllt...
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i38158bo2rzf.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38158bo2rzf.html)
...und mit Resin ausgegossen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i38159boofxu.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38159boofxu.html)
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Soweit ich das fesstellen konnte sind Gussast Teile leichter wie Resin. Könnte eine holprige Oberfläche werden :dontknow: :pfeif:
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Daran hab ich gedacht. Ich gieße einen Teil der Plastikstücke ein. Die nächsten Schichten Resin kommen oben drauf.
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Schwimmende Plastikstücke waren kein Problem. Ich habe immer ca 40cl eingegossen, die haben sich so in der Schale verteilt, dass nichts schwimmen konnte.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i38160btezfx.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38160btezfx.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i38161b0hpw5.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38161b0hpw5.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/09/i38162ba2yon.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38162ba2yon.html)
Ich lasse das jetzt alles in Ruhe aushärten. Dann sehe ich mir an ob und wie sehr sich die Hülle verzogen hat. Dann richte ich das Teil noch mal neu aus und gieße den Rest. Die seitlichen Andockringe muss ich nebenbei auch noch etwas höher verschließen.
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Sieht schon mal ganz gut aus!
Bist Du soweit zufrieden?
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Ich bin sehr zufrieden bisher. Das Gießen ist einfacher als gedacht.
Ich hoffe nur ich verschätze mich nicht mit der Höhe des Bodens.
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..sieht aus wie Kartoffelcremesuppe mit Lauch...
Juten Appetit ;D
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Ich krieg das Zeug nicht durch die Maske :0 :thumbdown:
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Und wieder wurde jemand mit dem Gieß-Virus infiziert... ;D
Ja, mit der Höhe könnte es tricky werden. Für jeden mm Höhe brauchst Du immer mehr Resin... Wird scho! :thumbup:
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;D
Ja. Und endlich ein Grund mich mit dem Gießen generell mal auseinanderzusetzen.
Um die Resinmenge mache ich mir weniger Sorgen. Davon hab ich genug hier. Der Boden im originalen Falken liegt sehr weit unten. Wenn ich mich an den Andockringen orientiere habe ich die Füllhöhe schon fast erreicht. Dann bleibt nur nch die Innereien des Bausatzteils hier (Steckverbindungen zB) zu verstecken und zu entfernen.
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Es ging auch am Cockpit schon weiter mit der Grundierung.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38284b3us22.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38284b3us22.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38285b3lxrb.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38285b3lxrb.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38286bsfkok.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38286bsfkok.html)
Dann habe ich die Cockpithaube mit Vallejo Liquid Mask maskiert und grundiert:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38287bhgdrq.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38287bhgdrq.html)
Die Innenseite der Cockpithaube grundiere ich mit Vallejo Surface Primer und per Pinsel.
Blick ins Cockpit:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38288bzsu93.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38288bzsu93.html)
Das Cockpit bekommt noch einen glatten Abschluss nach hinten, Rückwand und Tür kommen später.
Pilot und Cockpit werden am Wochenende auf der Ausstellung in Ebsdorf bemalt.
Vielleicht fange ich dann auch schon mit der Raumaufteilung an :thumbup:
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Kleine Planänderung. Die Farbkiste hab ich zuhause gelassen, das wäre viel zu viel Gepäck geworden.
Stattdessen habe ich mit dem Neubau der Andockringe begonnen.
Kreise im passenden Durchmesser aufgezeichnet und die ersten Teile probeweise aufgelegt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38557bne0cz.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38557bne0cz.html)
Die Kreise habe ich dann grob ausgeschnitten, einigermaßen rund geschliffen, dann an zwei Punkten mit Tamiya Extra Thin aufeinandergeklebt und gemeinsam fertiggestellt. Hinterher an den Klebestellen wieder voneinander getrennt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38558b2g2kb.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38558b2g2kb.html)
Elektrowerkzeug blieb auch zuhause, daher die alten Schleusen ganz oldschool von Hand rausgetrennt.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38555be5d5l.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38555be5d5l.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38556bj71cy.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38556bj71cy.html)
Weiterhin habe ich den Mittelpunkt und den Durchmesser des mittleren Teils innerhalb des Hauptkorridors bestimmt und angerissen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38559bpkvf8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38559bpkvf8.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38560buk6sn.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38560buk6sn.html)
Aktuell befindet sich wieder/noch alles in Kisten da mein Hobbykeller umgebaut wird. In den nächsten vier Wochen finden zwei dreitägige Bastelevents statt, da geht es dann jeweils weiter.
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Nicht wundern über die Steckverbindungen die da noch aus der Gießmasse herauslugen. Sobald die seitlichen Andockringe fest installiert sind entscheide ich ob ich mit dem Boden tatsächlich noch höher komme oder ob ich die Stumpen da entferne. Dann kann endlich endlich mit der Raumaufteilung begonnen werden und dann geht der Greeblespaß erst richtig los (http://cosgan.de/images/more/schilder/131.gif)
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Die überarbeiteten Andockringe wip:
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38984bagcli.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38984bagcli.html)
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i38985bxi0da.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i38985bxi0da.html)
In die Unterschale habe ich noch eine weitere Schicht Resin gegossen. Dachte ich hätte es damit schon geschafft, da fehlt da doch noch ein knapper Millimeter :keule:
Also morgen nochmal ran, dann ist die Nummer durch.
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Eine kleine Erkenntnis die ich für erwähnenswert halte.
Ich habe gestern beim Resingießen ein paar Löcher an den Andockringen mit Pattafix abgedichtet.
Das ließ sich eben rückstandslos wieder entfernen. :thumbup:
Es müssen ja nicht zwangsweise immer alle Öffnungen dauerhaft verschlossen werden. Da ist Pattafix ein sehr simples Mittel. :thumbup:
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Ein paar Bilder vom Zwischenstand auf dem Halloweentreffen:
Zuerst habe ich die Schleusentüren in den Andockringen fertig dekoriert.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i39033bha8om.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i39033bha8om.html)
Dann habe ich mir die Grundform für den grob ringförmigen Hauptkorridor aus einer strukturierten Polystyrolplatte ausgeschnitten.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i39034b1xrd8.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i39034b1xrd8.html)
Weitere Teile zugeschnitten und so zusammengefügt, dass die Bodenstruktur versatzfrei angepasst werden kann.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i39035bzq7k7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i39035bzq7k7.html)
Einlegeprobe mit eingezeichneter Raumverteilung, teilweise korrigierte Wandverläufe.
(http://www.phoximages.de/uploads/2016/10/i39036bet9k2.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i39036bet9k2.html)
Soweit der aktuelle Stand.
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Deine Idee Frachträume darzustellen und die bisherige Umsetzung finde ich überaus interessant. Ich freue mich auf mehr
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Das mit dem Resinboden scheint ja ganz gut geklappt zu haben. :thumbup:
Sieht alles schon gar nicht mal so schlecht aus! ;D Freu mich auf mehr!
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Danke euch beiden für die Rückmeldung :)
Das mit dem Resin klappt recht gut. Nur auf die späteren Fräsarbeiten würde ich gerne verzichten. Aber was muss das muss ;)
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:help:
Euh.... Entschuldigen sie mir aber ich habe nicht verstanden das Ziel der plastischer Suppe...
Ein Erklärung im English wäre sehr schön... :'(
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@Phil: ;D "plastische suppe" would be "plastically soup" which makes no sense. Google-translator fooled you! ;D ;D
Do you refer to the resin he poured into the bottom-half of the main body? He wanted to create a even and leveled surface for the interior, afaik.
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Zwischenzeitlich sah das schon aus wie ein Eintopf ;D
@Phil
Karotte is right. I'm going to build full interior into my freighter. Therefore I need an even surface. Filling the hull up with resin was the easiest way.
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2017 - weniger rumeiern, mehr machen.
Hab heute morgen die restlichen Steckverbinder weggeschliffen, die Andockringe eingeklebt und ein letztes Mal Resin eingegossen. Es geht weiter :thumbup:
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Zwischenzeitlich sah das schon aus wie ein Eintopf ;D
@Phil
Karotte is right. I'm going to build full interior into my freighter. Therefore I need an even surface. Filling the hull up with resin was the easiest way.
oops...
Ich hatte nicht ihren Antworten gesehen
Danke schön Karotte & Sheriff
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Relativ unspektakulär geht es weiter. Die letzten Schönheitsfehler im Innern der Schale wurden ausgefräst, bevor ich den Fußboden für den Maschinenraum/hinteren Laderaum zugeschnitten habe.
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/01/i40354bmt6v5.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40354bmt6v5.html)
Ich schneide mir jetzt nach nd nach die Fußböden der einzelnen Räume aus 1,5mm Plasticsheet zu. Die Räume werden dann separat ausgestaltet und erst zum Schluss in die Unterschale geklebt.
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schön dases weiter geht. :thumbup:
Ich bleibe dran
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Das sieht schon gut aus :thumbup: .Hat auch mit dem Resin wohl gut gefunzt so wie ich das sehe. Hat sich da was bei der Wärmeentwicklung verzogen ?
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Danke euch.
Das Gießen hat wunderbar funktioniert. Ich habe immer kleine Mengen nacheinander eingegossen. Dadurch, dass sich das dünn auf großer Fläche verteilt hat und vermutlich auch dadurch dass die Gussastschnipsel einen Teil der Wärme abgenommen haben ging alles glatt. Augenscheinlich jedenfalls kein Verzug. Beide Hälften passen problemlos aufeinander.
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Ich habe jetzt noch ein paar weitere Raumböden zugeschnitten. Leider etwas ungenau, das ist aber dem Pi mal Daumen Messverfahren geschuldet. Die Innenmaße und Winkel schwebend abzunehmen wird nicht hundertprozentig. Bei den nächsten Böden mache ich vorher Schablonen aus Pappe.
Die Zwischenräume fülle ich später mit milliput, darauf kommen nachher die Wände, dann sieht man davon nichts mehr.
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/01/i40473bgy1q9.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40473bgy1q9.html)
Jetzt werden die ersten Räume eingerichtet.
Da kommt dann unter Anderem die Greebkiste zum Einsatz, die ich speziell für die excelsa angelegt habe.
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/01/i40474bselmt.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40474bselmt.html)
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So, Cockpit hat Farbe. Nicht viel und nicht schön aber es hat Farbe ;)
Rücklickend betrachtet wäre ein helles abgetöntes Standardcockpitgrau vielleicht stimmiger gewesen aber thematisch an den Namen des Schiffes angelehnt hier in Latte Macchiato Tönen.
Das Einzige das man später davon sehen kann ist der verzerrte Ausschnitt durch die Scheiben und das ist wirklich nicht viel. :dontknow:
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/01/i40488b377l9.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40488b377l9.html)
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sieht doch gut aus mit den Latte Macchiato Tönen - und das sage ichnicht nur als Kaffeetrinker ;) ;D
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Na das sind ja viele Farben und der Tisch ist leicht verkleckert! Aaahhh, da ist ja auch ein Cockpit auf dem Bild ;D, sehr farbenfroh in Szene gesetzt.
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;) dankesehr.
Die Malstation ist gleich meine Malpalette. Das Einzge an meinem Arbeitsplatz das nicht sauber und aufgeräumt aussehen muss. :)
Die Farben für das Cockpit sind durch das Wash sehr dunkel geworden aber mir passt das so.
Auf Displaybemalung an den Wänden verzichte ich hier erstmal. Vielleicht noch ein paar Knöpfchen am Steuerpult und etwas Klarlack für die Verglasung des Tacho aber das war es dann.
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Die ersten Ladegüter sind fertig. Grundfarbe, silbernes und rostfarbenes Chipping, Wash, Klarlack.
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/01/i40572bu9nd7.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40572bu9nd7.html)
Eigentlich ist das Mattlack von Marabu auf Acrylbasis aber der glänzt unglaublich. Muss mir mal den vn AK zulegen. Der soll sehr gut sein.
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Danke dir. ;)
Bessere Bilder gibt es wenn ich wieder in den Keller komme. Das Licht ïn der Küche ist zu dunkel für sowas.
Für den Größenvergleich ein Schnappschuss von der Werkbank:
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/01/i40569bz88sv.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40569bz88sv.html)
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Ich habe mich heute wieder mit ein paar Bekannten zum gemeinsamen Basteln getroffen. Dabei habe ich die letzten Fußböden zugeschnitten.
Einfacher wäre das alles wenn die Grundform ein Kreis wäre. Bei dem Bausatz hier sieht es aus als hätte man die Kreisform etwas auseinandergezogen um die Andockringe dazwischenzusetzen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/01/i40582bekwfb.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40582bekwfb.html)
Soweit passt mir aber alles, einzig die beiden großen Lücken links und rechts des steuerbordseitigen Andockrings stören mich etwas. Das lässt sich aber richten.
Die beiden ausgelassenen Flächen unten im Bild bleiben frei. Die Technik die dort eingesetzt wird soll tiefer sitzen.
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Interessant :thumbup:
Ich kann mir immer besser vorstellen wie das werden soll.
Mach weiter so :thumbup:
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:)
Noch is da nix. ;) Nur die Grundrisse stehen fest. Die Böden werden noch graviert und mit Blechstößen und sowas verziert. Dann bemalt, gealtert und befüllt.
Nebenher entstehen noch ein paar Wände.
Wie ich die Ringförmigen Tunnelwände allerdings mache weiß ich noch nicht. Die werde ich wahrscheinlich nur andeuten, weil
a) man könnte sonst nicht reinsehen
b) kenne ich gerade kein Material das sich gleichzeitig in zwei Richtungen krümmen und leicht verkleben lässt. :dontknow:
Da gehe ich dann einen Kompromiss ein.
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Gefällt mir! Bin schon auf die Wände gespannt...
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Freut mich :)
Bei den Wänden bin ich mir fast sicher, dass ich da nicht einfach nur Platten reinsetze und die mit Greebs beklebe. Ich habe bei einigen Flugzeugmodellen gesehen, dass Teile der Verkleidung ausgeschnitten wurden um dem Betrachter den Blick auf den Innenraum zu gewähren.
Der Ausschnitt wurde rot umrandet um zu verdeutlichen, dass man an dieser Stelle durch de Wand sehen kann/soll.
Bei mir soll man auch durch die Wände sehen können. Wenn ich die Räume nämlich alle zubaue kann man nur noch von oben auf die Einrichtung sehen, das ist mir zu wenig.
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Deine Ansätze es umzusetzen sind der richtige Weg :thumbup:
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Das klingt doch gut :thumbup:
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Nur um mal festzuhalten was als Nächstes alles ansteht.
Zwei Bodenplatten werden verändert. Der Frachtraum rechts hinten wird verkleinert sodass die Zugangsrampe ordentlich eingebaut werden kann. Da habe ich den Schnitt sehr ungünstig gesetzt. Das Bodenteil in dem die Rampe eingefasst wird wird erneuert.
Ich habe in den letzten Monaten alle Greebs die mir für die excelsa brauchbar erschienen separat einsortiert.
Beim Puzzlen der Teile heute sind damit schon die ersten Grundbauten entstanden.
1. Rohbau für den Hanx-Wargel Computer steht
2. Grundgerüst für den Frachtaufzug steht
- Der wird etwa doppelt so breit wie der des Millennium Falken. Damit können dann sogar große Container verladen werden. 8)
3. Grundgerüst für die Ingenieurskonsole steht
Fotos gibt es sobald ich in den Keller komme und die ersten Dinge konkrete Form annehmen.
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Zwei Schnappschüsse doch schonmal vorab.
Die Ingenieurskonsole, ursprünglich mal ein Teil einer Flak.
Das beste an dem Teil ist, dass es von der Höhe genau reinpasst.
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/01/i40605bfdegm.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40605bfdegm.html)
Das sind die ersten Teile für den Aufzug.
Die Plattform und die Seitenteile an denen nachher die Hebearme befestigt werden.
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/01/i40606bc7vyh.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40606bc7vyh.html)
Hinten links ist dann trotz des großen Aufzugs immer noch genug Platz für den Hyperantrieb.
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Aha, eine LKW-Bracke! Wird das ein Steampunk-Falke ;) ;D
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Nein, nein. Keine Sorge. Wenn der Aufzug fertig ist wird man die Teile im Einzelnen nicht mehr so deutlich wiedererkennen. Zu 100% verschleiern will ich die nicht (wurde bei den Filmmodellen auch nicht) aber doch zumindest soweit, dass das nicht aussieht wie drei plump zusammengeklebte Greebs.
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Gestaltest du die Laderampe offen ?
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Geschlossen. Die excelsa soll später im Flug bzw beim Abheben dargestellt werden.
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super bin gespannt wie es weiter geht 8) hey rene vielleicht hilft dir das für die tunnelwände :dontknow: :respekt: :thumbup:
http://www.therpf.com/showthread.php?t=102451&page=3
scroll etwas runder ;D
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Super! Das ist gar kein richtiger Ring, das sind Segmente. Danke dir. :thumbup:
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Idee für das Triebwerk.
Nur mal probeweise gekrümmt und eingelegt: Lüsterklemmen
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/02/i40784bwwqoy.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40784bwwqoy.html)
Passt fast ideal. Überlege die Segmente abzuformen, optisch etwas aufzuwerten und später mit Fakelichtbemalung (OSL) leuchten zu lassen.
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Geile Idee ! :thumbup:
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Alles klar :thumbup: dachte schon ich bekomme direkt einen drüber weil ich kein echtes Licht einbaue. ;)
Hatte ich zwischenzeitlich vor aber das wird mir zu eng, zumal ich die Elektronik auch irgendwo verstecken muss.
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Wie jetzt? Du baust kein Licht ein? Das geht na gar nicht - bei all den Lüsterklemmen ;) ;D
So nackt kommen die Lüsterklemmen etwas grob rüber. Ich bin gespannt wie du die verfeinerst
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Ja, so bleiben die natürlich nicht.
Ich habe echte Beleuchtung auch auf meiner To-build-Liste. Solange ich da aber nichts genau Passendes gefunden habe wird es wahrscheinlich die Lüsterklemmenvariante.
Wenn jemand einen Tipp hat für fertige LED Streifen die ich nur noch an eine Batterie klemmen muss, immer gerne. :0
Der Platz der hier für das Triebwerk vorgesehen ist misst 20,0x2,4 cm.
Kanäle zum Verstecken der Kabel kann ich fräsen und bohren. Die ließen sich dann in einem der beiden Stative zur Displaybase oder zur Unterseite des Schiffes führen.
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Ich plane gerade auch eine Platzsparende Beleuchtung für den Antrieb. Dabei stolpere ich immer wieder über diese LED-Bänder(z.B für hinter das TV).
Bei der Versorgung bin ich mir noch unschlüssig. Eine Usb-Powerbank wäre handlich und mobil. Ich bin, wie gesagt noch immer auf der Suche.
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Hier mal ein Band welches farblich und mit Effekten geliefert wird.
https://www.amazon.de/Angetrieben-ONEVER-Hintergrund-Weihnachten-Energieklasse/dp/B01I0V7U3U/ref=sr_1_21?ie=UTF8&qid=1486235020&sr=8-21&keywords=smd+led+6v
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Cool, die Streifen seh ich mir mal an. Danke :thumbup:
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Ich hab mal etwas gestöbert und das folgende LED Band scheint mir ideal.
60LED auf 100cm, 10,99€, kostenfreie Lieferung.
Mit der Fernbedienung lassen sich die RGB LED stufenlos einstellen.
https://www.amazon.de/dp/B01N1LKDBD/ref=pd_sbs_60_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=QPBSDD3PCZ50R5DZZZ5F
1cm breit, das heißt ich kann das Band gemäß der Gitterstruktur zweireihig übereinander verlegen. :thumbup:
Von links nach rechts verlegen, Schlaufe machen, (lichtdicht) die verstecke ich dann zwischen Außenpanel und Laderaum, und parallel wieder quer rüber.
In der horizontalen Mitte für die Querstrebe etwa zwei Millimeter Platz lassend.
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Moin Sheriff,
:thumbup:
Ist billiger geworden ;D
Nur noch 8,99
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Das kann kein Zufall sein :laugh:
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;D ;D ;D
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/02/i40916b564s9.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40916b564s9.html)
Lichtstreifen ist heute angekommen.
DANKE für den Tipp! 8) :thumbup:
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Ganz schön Blau..... 8)
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Das blau ist super.
Mit der Fernbedienung lassen sich eine Menge Farben mischen/einstellen.
Helligkeit lässt sich in sieben Stufen regeln, Blinkeffekt ist dabei und kann ebenfalls in der Geschwindigkeit geregelt werden. Farbverläufe gehen auch.
Leider ist keine Bedienungsanleitung dabei, man muss alles selber herausfinden.
Mein blau ist glücklicherweise schon voreingestellt, so brauche ich nur den Ein/Aus Knopf ;)
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/02/i40929bo5v9p.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40929bo5v9p.html)
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Wie passt das Band in den Antrieb? Wenn möglich würde ich davon gerne ein Foto sehen
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So passt's rein.
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/02/i40930b37vol.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i40930b37vol.html)
Bei der Lichtstärke reicht das aus wenn ich das Band nur einfach von rechts nach links lege. Zwei Bahnen parallel übereinander wären unnötig.
Das Kabel lasse ich im Laderaum durch den Boden nach unten verschwinden. Darüber baue ich dann eine Kulisse aus Ladegütern.
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Das sieht doch vielversprechend aus. :thumbup:
Du machst das zweireihig?
Danke fürs zeigen
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Immer gerne.
Ich hatte ursprünglich vor das Band zweireihig zu verlegen.
Dazu müsste ich aber auf einer Seite eine Schlaufe machen und die lichtdicht irgendwo verstecken. Alternativ ein zweites Band kaufen und einbauen.
Das Licht ist aber so stark, dass ich mir das sparen kann. Das LED Band lässt sich praktischerweise kürzen.
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Abschneiden und am Ende mittels Kabel und Löten wieder verbinden.
Diese LED Lichtbänder sind normalerweise markiert wo du sie trennen kannst.
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Das wäre natürlich auch eine Idee. :thumbup:
Ein Segment besteht aus drei LED. Pro Reihe passen genau zwölf LED / vier Segmente rein. Links und rechts ein paar Millimeter Platz. Besser kann das nicht passen.
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Das müsste markiert sein. Dann hat es diese Lötflächen auf dem Band.
Ich hab das mit einer WW-LED Reihe schon gemacht.
ich an deiner Stelle würd zweireihig arbeiten, Effekte und Leuchtstärke kannst ja noch einstellen. Das wird besser ausleuchten. Packst ne Lage PS davor zum Streuen?
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Wo ich das trenne und evtl neu löte seh ich mir mal in Ruhe an wenn ich wieder an der Werkbank bin.
Ja. Das Gitter muss ich nachher sowieso auf einem Träger festkleben. Ich dachte da an klares PS. Mal sehen ob da eine Lage reicht.
So ohne Streuung sind die einzelnen LED sehr gut zu erkennen. Besonders bei schwacher Helligkeit.
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Klares PS angeschliffen, oder mit Klarlack matt lackiert. Geht beides. Oder ein dünnes weißes Sheet. 0.5-0.5mm.
Musst ausprobieren.
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Mattieren ist eine gute Idee. :thumbup:
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Top René, :thumbup:
Das Band kannst du an den kupferstellen trennen und dann verzinnen. Must nur die Polarität beachten das sind ja RGB LEDs 8) also nur 1 zu 1 verbinden und gut ist :thumbup:
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Es geht wieder weiter :thumbup:
Ich habe gestern die ersten Regale eingeräumt:
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/04/i42018bilm2z.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i42018bilm2z.html)
Die sind für eine kleine Werkstatt an Bord. Kisten, Kästen, Dosen und etwas Werkzeug.
Wenn alles bemalt st bekommen die Regale gläserne Schiebetüren.
Eine weitere Idee ist, in einen der kleinen Räume eine Distille einzubauen. So eine kleine private Schwarzbrennerei macht für mich auf einem Piratenschiff Sinn. Erstens für die Selbstversorgung und zweitens zum mehr oder weniger legalen Verkauf an "trockenen" Orten.
Es gibt ja nicht an jeder Ecke im All einen Getränkemarkt ;)
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Feinfein, und gute Idee mit der Distille, bin gespannt wie das dann zusammen aussieht :thumbup:
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Danke dir :thumbup:
Die Liste mit den Dingen die ich umsetzen will wird immer länger. Da muss ich mich etwas einschränken. Auch wenn mir der Revell'sche Konstruktionsfehler etwas mehr Raum verschafft.
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Ich habe nochmal über die Gänge innerhalb des Schiffes nachgedacht.
40er HT Rohr (müsste PVC sein) mittels Wärme zu einem Ring biegen und dann aufschneiden.
Hat da jemand Erfahrung mit sowas? Bevor ich losstürme und mir das Material kaufe.
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HT ist echt schwierig zu biegen, aber wenn du z.B. Flexrohr vom Elt. nimmst, dass geht bestimmt leichter. Einziges Problem ist die geriffelte Oberfläche.
Das wär spontan meine Idee.
Hier mal ein Link welches ich meine: https://www.fraenkische.com/de/Elektroinstallation/Gut-zu-wissen/Elektroinstallationsrohre-und-Zubehoer/Kunststoff-Wellrohre/Kunststoff-Wellrohre-125.html
Gib's auch in M40 :smiler6:
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Danke dir.
Die Rohre sehen wirklich interessant aus. Das ist auch PVC aber durch die Wellenstruktur leichter zu biegen. Die Struktur ist aber ein Ausschlusskriterium. Da geht mir zuviel vom Innendurchmesser verloren.
Ich habe mir am Wochenende mal die Gänge des DeAgo Falken angesehen in der Hoffnung eine Lösung zu finden. Die sind aber gegossen.
Ich halte mal weiter die Augen offen. Bin mir sicher, dass es eine Möglichkeit gibt.
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Ich frage mal morgen unsere Sanitärmeister. Die haben bestimmt noch was am Start.
Ansonsten gib's biegbare Kupferrohre in 35 Ausführung, das weiß ich von der Kältetechnik, wir haben ne Biegehilfe bis 35er Durchmesser. ;)
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Kupferrohr kannte ich nur bis 25mm. Wenn ich die Gänge offen darstellen möchte brauche ich entsprechendes Werkzeug.
Ich habe am Wochenende mit einem Sanitärfachmann gesprochen. Er sagte HT Rohr erwärmen und mit Biegefeder krümmen.
Kleben würde ich das wie bei meinem Staubsaugerdalek mit Acrylat. Das hat sich bewährt.
Danke dir schon mal für deine Mühe :thumbup:
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Dürfte doch das selbe Prinzip wie bei Metallrohren sein. Rohr mit Quarzsand vollmachen und an beiden Enden gut verschließen. Dann mit dem Heißluftföhn gleichmäsig erwärmen und biegen. Der Sand muß aber randvoll und gut gestopft sein.
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So hab ich auch gedacht. Entweder von außen stabilisieren mit der Feder oder eben von innen mit Sand. Ich habe nur noch keine PVC Rohre unter Wärme verformt. Da weiß ich nicht wie weich die werden.
Werd ich einfach mal ausprobieren.
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giassu Rene hier zwei videos hab isss erste mit heißem sand und das zweite mit heißem wasser beide gut klaub ich den mit den heißluftpistole gleichmäßig zu
erwärmen hät ich angst :pfeif: die zweite methode find interessand
1) https://youtu.be/d6JZep-jST4
2) https://youtu.be/WSCfPrvkYqA
deine excelsa wird sehr 8) isss bleib weider drann ;D
:respekt: :thumbup:
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Großartig Wanessa :thumbup:
Youtube hat scheinbar auf alles eine Antwort. Die Videos helfen mir weiter. Danke :thumbup:
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Ich habe eben Material besorgt.
Das Rohr ist zwar PP-HD wenn ich das richtig interpretiere, hat aber den idealen Durchmesser und sollte eigentlich funktionieren. Wenn nicht, nicht schlimm, das Rohr gab´s quasi gratis.
agda besteht zu 90% ebenfalls aus Polypropylen und auch die habe ich verklebt und lackiert bekommen. Sollte klappen.
(http://www.phoximages.de/uploads/2017/09/i45110bpm8as.jpg) (http://www.phoximages.de/display-i45110bpm8as.html)
Jetzt noch ein paar Tüten Vogelsand, dann geht´s los.